24.06.2011
3633
История Иерусалима №-3
Священный для всего мира город – отнюдь не только тысячелетние седые руины, места паломничеств и поклонений, древние стены дворцов давно усопших царей и пики изразцовых минаретов. Всё это в нем есть, но Иерусалим не укутывается в кокон славного прошлого, как в саван! Это еще и современный, полный жизни, оптимизма и веры в себя город-сад, подобном тому, о котором мечтали первые советские поэты, те, что «с Лениным в башке, и с наганом в руке». До Ленина и нагана, слава Б-гу, в «наших палестинах» дело не дошло, а Иерусалим быстро оброс новостройками. Неве-Иаков, Тальпиот-Мизрах,
Рамот или Гило – уникальность этих мест состоит в том, что там, фактически, нет улиц как таковых! Пяти и десятиэтажные дома, сплошь сложенные из иерусалимского, серовато-светлого камня, разбросаны по сильно пересеченной, холмистой местности. Кажущийся хаотический беспорядок, однако, кажущийся и есть, ибо достаточно одного взгляда, чтобы оценить, насколько архитекторы и строители удачно справились со своей задачей. Изящно и одновременно по-солдатски четко расставленные дома порою «вырастают» прямо из ущелий, да так, что, лишь подойдя к краю обрыва, можно определить, сколько в доме этажей! Районы новостроек – «визитная карточка» нового Иерусалима, начавшего свою историю с середины XIX века, точнее, с 1860 года, когда началось строительство за пределами городских стен. Первой ласточкой стал квартал «Маханэ Исраэль» («Пристанище Израиля»), построенный через шесть лет. А еще через три года начал заселяться квартал «Нахлат Шива» («Удел семерых»), дома которого расположились вдоль мощеной камнем дороги, из которой позже сформировалась главная магистраль Иерусалима – улица Яффо.. Известен исторический анекдот об основании этого квартала. Каменистая, совершенно бесплодная земля, на которой должны были быть построены новые дома, не представляла никакой ценности. Тем не менее, турецкий наместник не разрешал иностранцам покупать ее, и тем более строиться! К счастью, жена одного из основателей квартала имела турецкое подданство – на нее и была оформлена покупка. По этой причине местные остроумцы перефразировали слова библейского пророка: «Придет день, когда семеро мужчин будут держаться за одну женщину». Со временем за пределами Старого города, где раньше, среди освященных тысячелетиями руин, ютились евреи, возникли новые жилые кварталы, попасть в которые можно было только через железные ворота, запиравшиеся на ночь. В те годы приток иммигрантов был небольшим, зато постоянным, и евреи строили свои дома так, как они привыкли это делать в страх исхода. Лучшей иллюстрацией этому явлению «маленьких одесс» стал Бухарский квартал с красивейшей синагогой «Баба-Тама», находящейся рядом с турецкими банями. Не отставали и другие: так, курдские евреи построили квартал «Шаарей Рахамим» («Врата Милосердия») и т.д. Необходимо, однако, признать, что, при всем своем многообразии и благих намерениях, такого рода строительство было если не эпизодичным, то явно кустарным делом, осуществляемым энтузиастами на свой страх и риск. Массовая же, индустриальная и подчиненная единому плану застройка города началась только после Шестидневной войны.
В семидесятые годы прошлого века пришла очередь городским окраинам сменить облик, став полноценными частями Нового Иерусалима. Были охвачены все строны света: на юге, в направлении Бейт Лехема, возник район Гило, на севере – Неве-Иаков, на востоке – Тальпиот-Мизрах, а на западе – Рамот. Собственно говоря, строительство в этих районах не прекращается и по сей день… Несмотря на относительную молодость новых районов Иерусалима, в них немало примечательных мест, культурных и исторических памятников. Да и как могло быть иначе на такой древней земле, как иерусалимская? Археологические находки сыпались, как из рога изобилия – только поспевай подол подставлять! Остатки древнееврейских поселений времен Бар-Кохбы, руины синагог, мозаичные покрытия полов, артефакты и монеты – всего просто не перечесть. Сейчас они экспонируются в иерусалимских музеях, да и по всему Израилю. Как указывалось выше, главной магистралью нового Иерусалима является улица Яффо, пересекающая город с юго-востока на северо-запад. Начинающаяся неподалеку от стен Старого города и заканчивается в районе Центральной автобусной станции, она перетекает в бульвар Вейцмана, который в свою очередь переходит в многорядное шоссе Иерусалим - Тель-Авив. Вместе с примыкающими к ней улицами Бен-Иегуда и Кинг-Джордж, она образовала торговый и деловой центр современного Иерусалима. Сама по себе Центральная автобусная станция ничем не примечательна; тем интереснее окружающие ее места. Так, напротив чопорно возвышается сугубо конструктивистского стиля здание крупнейшего концертного зала Иерусалима – «Биньянэй а'Ума» («Дворец Нации»). Вмещающий более трех тысяч человек, этот зал представляет вниманию почитателей искусства пения и музыки концерты Израильского симфонического оркестра; здесь же выступают зарубежные звезды, проводятся музыкальные фестивали и конгрессы.
Позади же Центральной автобусной станции, находится мемориал Алленби - невысокий, но широкий обелиск, на вершине которого красуется стилизованное изображение Иерусалимского храма. Монумент воздвигнут в память погибших во время Первой Мировой войны в боях за Иерусалим английских солдат и офицеров. Находящееся на возвышенности Гиват-Рам, здание Кнессета, где заседает израильское правительство, было построено в 1966 году. Архитектурой оно – смесь классицизма и модерна, поражающее своей аскетичной простотой, стройностью и легкостью форм. Не только внешний, но и внутренний интерьер выдержан в строго-деловом стиле, где ничто не должно отвлекать или не давать сосредоточиться. У здания Кнессета высится гигантская, пятиметровая бронзовая менора – символ еврейского государства, гордо сверкающая на гербе государства, исполненная скульптором В. Элькама в начале 50-х годов. Совсем рядом с Кнессетом, раскинулась территория нового университетского городка, так называемый Кампус Гиват-Рам, тянущийся многочисленными корпусами и разноколиберными зданиями от планетария до университетской синагоги, почти два километра. Сейчас в Иерусалимском университете учатся более двадцати тысяч студентов, как израильтян, так и иностранцев, решивших получить образование в Израиле. Кроме богатейшей в стране Национальной библиотеки, в университетском городке находится Национальный музей Израиля, торжественно открытый лично президентом 11 мая 1965 года. Музей представляет собой сложный комплекс зданий современной архитектуры, расположенных на разной высоте и соединенных стеклянными галереями.
Всё это окружено прекрасным парком – естественным продолжением музея, где стоят скульптуры Родена, Майоля, Дега, Матисса, Архипенко, Липшица и Мура. Основу же собственно коллекции музея составляет художественное собрание иерусалимской Академии живописи, основанное в начале прошлого века. Здесь можно увидеть неплохую коллекцию картин Ван Гога, Шагала, Пикассо, Ренуара, Левитана, Рембрандта и Модильяни. В музее периодически проводятся выставки крупных израильских и зарубежных художников. Национальный музей очень молод, но в нем экспонируются предметы, которых нельзя увидеть ни в одном музее мира. Например, камень из памятника, воздвигнутого в Кесари, на котором высечено имя Понтия Пилата, прокуратора Иудеи, который, согласно евангелиям, осудил на смерть Иисуса Христа. Однако, жемчужиной музея является Храм Книги, где хранится величайшее сокровище общечеловеческой культуры: подлинный свиток книги пророка Исайи и древние рукописи, известные всему миру как «Свитки Мертвого моря». Расположенный целиком под землей, выложенный изнутри местным, грубым камнем, напоминая Кумранскую пещеру, он покрыт ослепительно белым куполом своеобразной формы. В нескольких шагах от купола разительным контрастом возвышается квадрат черной базальтовой стены. Вместе они – символ вечной борьбы между Светом и Тьмою. В западной части Нового Иерусалима, недалеко от университетского кампуса Гиват-Рам, находится гора Герцля, где похоронен Теодор Герцль – великий еврейский национальный мыслитель и первый сионист. Рядом с ним орели последний покой президенты Ицхак бен-Цви и Залман Шазар, премьер-министры Леви Эшколь и Голда Меир, а на склонах холма раскинулось военное кладбище. Так что вся гора стала чем-то вроде израильской «Кремлевской стены». У подножия горы Герцля находится монументальное здание института и музея, посвященных Катастрофе, постигшей европейское еврейство в годы Второй мировой войны. Яд ва-Шем был создан в 1957 г. по специальному решению правительства Израиля, и его выставочная экспозиция подробно освещает все этапы Катастрофы. В Яд ва-Шем зарегистрировано более двух миллионов имен погибших, а на территории музея зеленеет аллея «Праведников народов мира», насаженная в честь людей различных национальностей, спасавших евреев от уничтожения. Недалеко высится обелиск высотой в 21 метр в память героизма евреев, павших в борьбе с фашизмом. В районе Кирьят-Ювель, находится крупнейший израильский медицинский центр – госпиталь "Хадаса", созданный в 1961 году одноименной женской сионистской международной организацией. В синагоге госпиталя находятся великолепные витражи, выполненные по рисункам Марка Шагала.
Один из крупнейших городских парков, носящий название «Парка Независимости», хранит в своей благоуханной чаще жемчужину: древний бассейн Мамилла, являвшийся частью системы водоснабжения Иерусалима времен Второго Храма. Бассейн расположен в центре средневекового кладбища, часть надгробных памятников которого сохранилась до наших дней. Отель «Царь Давид» был задуман построившими его в 1931 г. англичанами, как лучший отель подмандатной Палестины; более того он использовался, как резиденция британских властей. В пятидесятых годах гостиница была полностью перестроена, и сейчас является самым фешенебельным отелем Иерусалима, где останавливаются высокопоставленные гости государства. По улице Яффо можно выйти к главному рынку Иерусалима, «Махане Иегуда». Это – типичный восточный базар, прилавки которого круглый год завалены свежайшими овощами и фруктами, мясом и живой рыбой. Здесь шумно, многолюдно и настолько легко потеряться, что детям лучше находиться под особо тщательным присмотром взрослых, о чем предупреждают большие щиты перед главным входом. Рассказывая про Новый Иерусалим, нельзя не упомянуть о горе Скопус (она же «Ар-аЦофим»). На ее склонах и вершине, - кроме английского военного кладбища-мемориала и корпуса больницы «Хадаса гар а'Цофим», - широко раскинулась территория Иерусалимского университета, торжественное открытия которого состоялось в апреле 1925 года. На церемонии присутствовали лидеры мирового сионистского движения, а в первый попечительский совет вошли великие ученые и писатели с мировым именем: Альберт Эйнштейн, Х. Н. Бялик, Ахад Гаам, Зигмунд Фрейд.
В годы войны за Независимость Еврейский университет на горе Скопус оказался отрезанным от города и нормально функционировать, естественно, не мог. После Шестидневной войны начались большие работы по восстановлению университетских зданий. Собственно, строительство новых корпусов и благоустройство территории не прекращаются и по сей день… Будучи ограничен заранее определенным форматом статьи, мы не в силах рассказать, - даже столь непозволительно кратко, - обо всех прекрасных местах, достопримечательностях, исторических, культурных и религиозных памятниках новых районов Иерусалима, не говоря уже о его ночной жизни, порою разительно отличающейся от дневной. Как не жаль, но поистине нельзя объять необъятное.
Поэтому, заканчивая цикл статей, посвященный Иерусалиму, - священному, прекрасному, древнему и одновременно молодому городу, - остается только пожелать вам, дорогие и уважаемые читатели:
«Ба шана абаа бИрушалаим» («В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ – В ИЕРУСАЛИМЕ»)!
Автобусная станция
 | |
