22.07.2011

Город Яффо

ТЕЛЬ-АВИВ. Часть третья. ЯФФО

Рядом с некогда популярной у горожан и туристов площадью Атрим расположена стоянка катамаранов, курсирующих между Тель-Авивом и Яффо. Легко скользящее по волнам, - словно летая, - судно за час доставляет людей в сказку! «Где же сказка? Где же чудо?» - как пелось в давно забытой детской песенке. Да вот же оно, рукой подать! Сам по себе Яффо – уже чудо, и можно ли сказать иначе про самый древний город левантийского побережья?! Талмудические предания утверждают, что именно отсюда некогда отплыл Ноев ковчег, а что может быть древнее? Дальше – больше: именно отсюда отплыл бедняга Иона, на свою голову получивший дар пророчества, и оказавшийся в чреве кита. А при царе Соломоне в Яффо доставлялись материалы для строящегося Иерусалимского храма – прежде всего, драгоценные ливанские кедры.

У любых чудес есть свойство, могущее быть одновременно благословением и проклятием, - смотря, как посмотреть: начавшись, они не заканчиваются. Так и с Яффо, щедро делившимся чудесами не только с евреями: древнегреческий герой-полубог Персей именно здесь нашел прикованную к скале прекрасную Андромеду. Во всяком случае, великие Геродот и Плиний в этом не сомневались. Ныне вокруг легендарной скалы носятся на водных мотоциклах любители морского экстрима. Не миновало Яффо (во времена римского владычества называвшийся Иопией) и христианство, зародившееся, как всем известно, в Иудее: именно здесь, в доме Симона-кожевника, томился в заключении апостол Петр, «развлекаясь» видениями, а когда вышел на свободу, воскресил праведную горожанку Тавифу. Но чудеса – чудесами, а мы, последовав хрестоматийному совету классика предоставить небо птицам, послушаем, что говорят про Яффо ученые, археологи, историки и прочий серьезный люд. Их усилиями в городской черте были найдены остатки защитных укреплений, окружавших Яффский холм с XVIII в. до н. э., а так же – остатки поселения второй половины XVII - первой половины XVI вв. до н. э. следовательно, Яффо «разменял» пятое тысячелетие.

Первое же письменное упоминание о древнем порте встречается в хрониках фараона Тутмоса III (XV век до н. э.). Веками порт Яффо был защищен с моря мощной крепостью, которой, однако, не слишком хорошо помогали брустверы, бастионы и башни – город постоянно переходил из рук в руки. Египтяне, филистимляне, финикийцы, иудеи, персы, греки, римляне «то вместе, то поврозь, а то попеременно» владели древнейшим портом мира, откладывая на городе свой отпечаток. Наиболее долго в античные времена Яффо владели римляне, при которых, несмотря на постоянную смену правителей, город развивался и процветал, являясь единственным портом средиземноморского побережья Палестины. Попытка еврейских повстанцев перерезать морские пути сообщения во время Иудейской войны, привела к тому, что Яффо была разрушена. Правда, в скором времени победители вновь отстроили город, который нарекли «Флавия Иоппа». Не принесло Яффо покоя и Средневековье: в 636 г. город был завоеван арабами, и с этого времени теряет своё значение, как крепость и центр торговли. Исправно функционирует только порт, по-прежнему оставаясь главным пунктом прибытия в Святую Землю паломников, - как иудеев, так и христиан. Через пятьсот лет его отбили крестоносцы, после чего иудеи и мусульмане изгоняются из Яффо. В городе начинается бурное строительство, порт приобретает стратегическое значение, куда постоянно прибывают морские караваны, несущие подкрепления, паломников и снабжение, столь необходимое крестоносцам. Через сто лет арабы захватывают Яффо, устраивая резню среди европейских пришельцев, поистине мстя оком за око и зубом за зуб. Неоднократные попытки восстановить контроль над портом во время последующих крестовых походов приводят к тому, что в 1268 г. мамлюкский султан Бейбарс разрушает город до основания. На полтысячелетия Яффо перестаёт существовать…

Турки не слишком ценили территорию некогда величественного, но уже в их времена совершенно бесполезного, старого порта, - почти лужи! - поэтому ограничились возведением типовых фортификационных укреплений, разрешили евреям проживать бок о бок с собою и арабами, на чем и успокоились. Хотя, надо признать, строили на совесть, так как в 1799 г. Яффо был захвачен войсками Наполеона лишь после шестидневной осады, а это о чем-то говорит, не так ли? Впрочем, французы здесь «не прижились» и спустя несколько лет власть над Яффо вновь перешла к Турции. Лишь с концом XIX - началом XX вв. город-порт вышел из состояния летаргического сна; во многом это стало возможным благодаря росту еврейского населения. Судите сами: заштатный, провинциальный городишко, где ютится от силы пять тысяч жителей, включая скот, в начале прошлого века становится культурным и административным центром местной еврейской общины! Само собой, это не могло понравиться ни туркам, ни тем более арабам, - к тому же, науськиваемым англичанами, - поэтому, после погромов двадцатых годов евреи перебрались в выстроенный на окраине Яффо Тель-Авив. Некоторое время они существовали, как Земля и Луна, - рядом, но не вместе, пока, наконец, в 1950 г. оба города были объединены и отныне управляются одним муниципалитетом. В переводе с иврита, «Яффо» означает «красивый (город)», что подтверждается целиком и полностью: открывающаяся с моря панорама заставляет судорожно расчехлить фото- и видеокамеры – утыканный причудливой архитектуры высотными отелями, берег смотрится намного впечатляюще, чем даже сам Манхэттен! Не заснять это великолепие на память может только либо конченный мизантроп, либо тот, кому нечем снимать…

Прекрасна отнюдь не только береговая линия – Яффо полон очарования старины и истинно восточного колорита. Пусть у него нет ультрасовременной архитектуры, длинной полосы золотистых пляжей, просторных площадей и зеленых бульваров молодого соседа, Тель-Авива. Нет, и не надо! Превращенный в один большой туристический и художественный мирок с многочисленными ресторанами, галереями, мастерскими, рынками, музеями и археологическими раскопками, Яффо блистает в первых рядах среди израильских достопримечательностей. Начнем с самого главного: с порта. Сейчас он, разумеется, не имеет никакого ни делового, ни коммерческого значения. Но там царит своя деятельная жизнь: снуют лодки, катамараны и пассажирские катера, приветливо распахнуты двери кафе и рыбных ресторанов, переливаются огнями вывески увеселительных заведений, манят комфортабельные отели. По центральной улице можно дойти до главной площади Яффо - кикар Хагана (площадь Обороны), с гордо высящейся над нею часовой башней, построенной по приказу турецкого султана Абдул Гамида II в 1906 году. Окна из цветного стекла выходят на местный полицейский участок – когда-то армянский постоялый двор, служивший перевалочным пунктом для путешественников и караванов, проходивших через город со всех концов Палестины. На каждом окне, украшенном витражами, можно прочесть отдельную главу истории города. Бок о бок с ней соседствует мечеть Махмуда, украшенная изысканными галереями со сводчатыми потолками. Она – самая большая в городе мечеть, построенная за столетие до башни Гамида. Неподалеку от него раскинулся рынок Гапишпешим – типичный восточный базар, на котором, кроме всего прочего, продают изделия местных художественных промыслов. Не Шук а-Кармель, конечно, но тоже весьма и весьма богатое разнообразие товаров не может не заинтересовать как туристов, так и израильтян. Хоть Яффо и один из древнейших городов региона, но какой-никакой, а план у него есть. Это очевидно хотя бы потому, что все улицы сходятся к площади Хаганы, и остается только выбрать по какой идти, чтобы всякий раз попадать в местную «страну чудес». Скажем, улица Мифрац Шломо (залив Соломона) ведет к Яффскому археологическому музею, фасад которого украшен колоннами I в. до н. э. Дойдя до моря, она упирается в невысокое нагромождение черных камней, у подножия которых разбивается пенный прибой. Это и есть «скала Андромеды», к которой, по древнегреческому мифу, была прикована прекрасная дочь Цефея и Кассиопеи, обреченная быть принесенной в жертву морскому чудовищу. Недалеко расположена францисканская церковь св. Петра, интерьер которой украшен искусной резьбой по дереву.

Вообще, с апостолом Петром здесь многое связано – это и русская православная церковь, принадлежащая Московской патриархии, и «дом Симона-кожевника» и многочисленные маленькие молельни, мемориальные доски… словом, много всего есть. Немного дальше по набережной находится минарет мечети Джамаэль-Бахер, мирно соседствующей с первым еврейским домом в Яффо. Построенный в 1820 году, этот дом в свое время стал гостиницей для евреев, приезжавших на побережье, чтобы поплавать в лазурном море. Вторая по величине и значимости площадь Яффо носит название Кдумим. В ее центре ведутся археологические раскопки, а в числе последних находок – руины строений, относящихся ко II веку до н. э. Недалеко, на вершине холма, также ведутся археологические изыскания, о чем имеются указатели и соответствующие поясняющие надписи. По старым улочкам Яффо можно бродить бесконечно, буквально на каждом повороте и у каждого дома открывая для себя что-то новое. Особенно это относится к любителям искусства, имеющих возможность вволю налюбоваться работами художников, скульпторов и народных умельцев в квартале, носящим необычно небесно-возвышенное название – «Знаки Зодиака»! Кроме того, в Яффо успешно функционируют, радуя неофитов и людей искушенных, множество больших и малых художественных галерей, салонов и лавочек, торгующих древностями, картинами, скульптурами всевозможных форм и размеров, изделиями народного творчества. Среди всего этого пиршества для глаз особняком стоят салон скульптур Франка Мейслера и галерея ручного трикотажа Габриэли.

Полные оптимизма, иронично-озорного видения мира, философичности и энергичности маленькие шедевры Мейслера (выполненные из сплава золота, серебра, бронзы, алюминия) ценятся на вес золота и даже дороже. А изделия ручной работы и авторский трикотаж, выполненные в техниках наборного и ирландского кружева, гарантированно не оставят равнодушными ни одну модницу, из какой бы страны та не приехала... Можно было бы еще много рассказывать о достопримечательностях Яффо, например, о знаменитых театрах «Ха-Симта» и «Гешер» (в котором играют на русском языке), о музеях и шумных дискоклубах и пабах, но, в конце концов, все это есть в той или иной форме во многих городах мира. А вот «Шира ба-Ам» нет больше нигде, кроме Израиля, да и то – лишь в Яффо! Каждый день, в десять часов вечера, на крыше театра «Ха-Симта» начинается прекрасное и в чем-то даже шокирующее неподготовленных к нему иностранных туристов почти ритуальное действо – концерты народной песни. Только представьте себе: рассевшись за столиками под радужными тентами и неторопливо потягивая чай с мятой, кофе или коктейли, «сабры» хором распевают... старые советские песни, абсолютно искренне считая их своими, израильскими! Тут и «Синий платочек», и «Катюша», и «Бьется в тесной печурке огонь»... Поистине, чудо – одно из сотен чудес древнего, чарующего Яффо!